Dobrodružný motocestopis: Druhá šance pro Etiopii

Vzhledem k extrémním zážitkům před deseti lety se Ramona Schwarz uzavřela před Etiopií navždy. Přesto se tam opět setkala se svým motocyklem. Začíná cesta plná překvapení, na které její země ukáže svou novou, dosud neznámou stranu. Její starý obraz Etiopie jaksi už nesedí s nynější pozitivní atmosférou.Se svým mužem spokojeně sedíme na pohovce a plánujeme zimní útěk. Herbert si odpije z kávy a kouřící šálek hlučně položí zpět. Všechno je dobré, dokud mi zcela nečekaně nepoloží otázku: Jela bys do Etiopie?  Během nekonečně dlouhé sekundy mi začaly mizet rysy obličeje a v kině v mé hlavě se začal promítat pohled do minulosti.6. června 2001 s mým bývalým spolucestujícím Uwe-m na konci světa, alias region Omo v jihozápadní Etiopii.

Obklopeni asi dvaceti ozbrojenými bojovníky, ženami a dětmi se díváme na hlavně mnoha kalašnikovů. Tyto staré samopaly od socialistického bratra a naložená munice přes bederní pás v roušku z kozí kůže jsou údaje o jakékoliv civilizaci. Inu, vypadá to, že za posledních pár tisíc let se tu toho mnoho nezměnilo. Dav zuřivě křičí jeden přes druhého a dere se mezi nás. Jen ať neztratím oční kontakt s Uwe-m!Bezmocnost v jeho očích mě irituje. Birr, Birr, Birr  národní měna , je jediné co rozumíme. Obratné ruce prohledávají naše zavazadla. Ostré nože prořezávají naše naplněné kanystry s benzínem, naši jedinou pojistku pro příštích 650 kilometrů do sousední Keni.Nějaká matka mi zoufale ukazuje její nemocné dítě v náručí. Potřebuje neodkladnou pomoc a očekává ji ode mě. Ale co mám dělat bez diagnózy, lékařské pomoci a komunikace? Žena začíná být zlostí celá bez sebe, škrábe mě nehty na rameni do krve. Děti se na mě rozběhly s dřevěnými holemi. Situace se v každém momentě vyostřuje. Pomyšlení na útěk okamžitě odmítnout, hluboký písek posetý trny kam jen oko dohlédne.Najednou začal boj o dělení kořisti  Zbraně jsou odjištěny.Neozbrojení se obvykle hodí k zemi, ale my zůstáváme sedět na motorkách. Teď už je jasné, že bojovníci, kteří psali historii svého kmene a počty mrtvých nepřátel, kteří zanechali jizvy na jejich těle, dlouho neotálejí.V naivní víře, že jsme potkali lidi, kteří žijí v souhře s přírodou a věří svým vrozeným instinktem něco, co se už bohužel nedochovalo, vyrazili jsme z Arba Minch, posledního místa civilizace, do opuštěné  oblasti Omo. Hospodářská zvířata jako jediný spořicí účet, soběstačné a nezávislé na zbytku světa, to vše byla dříve romantická představa. Realita mě však dohonila. Jako by tito lidé nemohli být ovlivněni každodenním bojem o přežití v jednom z najnepriateľskejších regionů této planety?Území si museli rozdělit, aby překonali období sucha, hladomoru, nemocí a opakující se kmenové konflikty. Možná jsou vděční za svou izolaci, aby vůbec přežili, zatímco zbytek Afrického rohu byl desetiletí sužován pohraničními válkami, hladem a chudobou.

Na scénu nečekaně vstupuje policista. Kalhoty, roztrhané tričko a lámavá angličtina ho odlišují od ostatních. Žádám ho, aby nám pomohl vysvětlit, že jsme na cestě do Keni po zelené hranici, ale tady jsme byli zastavení. I on má strach. Na malé hranici jsou pouze tři. Tři proti čtyřiceti není dobrá vyhlídka. Vězení na konci vesnice je jediné bezpečné místo. Předtím, než nás uvězní, se tam musíme dostat. Hamari ale svou zdánlivě bezpečnou kořist nechtějí jen tak nechat odejít. Když Uwe nastartuje, vrhnou se na něj dva ozbrojení muži a "obsadí" zavazadla na zadním sedadle. Jeden z nich se postaví sleva na hliníkový kufr a přiloží pistoli ke helmě. Uwe se převrhne spolu s jezdci. Mohl by přitlačit, ale nechce. Policista si sedne obkročmo na sedadlo a pronásledovatele drží se svou zbraní v šachu.Vězení je nečekaně moderní: chatrč z vlnitého plechu a houštiny s trny. Měli jsme se posadit do písku a držet hubu. Nejstarší obyvatelé vesnice chtěli vyjednávat. Nakonec jsme dostali naše kanystry zpět. Prázdné. Jejich obsah byl mezitím převeden do vodních plavidel. Nečekaný liják v poušti rozpouští shromáždění. Strávili jsme bezesnou noc na zemi mezi našimi motorkami ve společnosti štírů a za úsvitu se nám podařilo uprchnout do Keni.Věděl jsi, že africký kontinent, experti odhadují, že v příštích deseti letech, se rozpadne a Danakil bude zaplaven červeným mořem? Přinejmenším tak psali v časopise der Spiegel. Raději bych byla v poušti jako jezdit na motorce z důvodu nějakého nového oceánu. To je samozřejmě argument. O pár týdnů později se ptám:  Víš odkud původně pochází káva? Ne, nikdy jsem se nad tím nezamýšlel. Odněkud z Afriky?  Ano, pojďme se tam spolu podívat. Rozhodla jsem se dát Etiopii druhou šanci. Cesta je vždy spojena s natáčením a focením pro Touratech. Tentokrát vyrazí pět až šest motorek: kameraman Jan-Peter Wolfgang, redaktor Reiner, někdo, kdo zná oblast, jako spolujezdkyně tlumočnice Tagi a já s Herbertem jako fotografové. V Danakile se k nám připojí vojáci, to je příkaz.

Je 11.11.11. Přinejmenším podle našeho počítání času. V Etiopii vnímají čas jinak a podle svého kalendáře. Nový rok podle nich začíná 11. nebo 12. září a trvá 13 měsíců.Při přistání v Addis jsem okamžitě omládla o 7 let. Píše se rok 2004. Příběh začíná dobře, s "Bunny" v Café Tomoca. Tento legendární Kaffeebar v italském stylu 50-tých let je pro kávičkárov první adresa v hlavním městě. Platební systém připomíná socialistické časy: platí se při staré kase, do ruky dostanete čip z plastu, který se předloží barmanovi u pultu. U barového stolu příjemně popíjíme espresso a macchiato, necháváme se unášet atmosférou a inhalujeme aromatický vzduch. Na stěně visí erb etiopské oblasti pěstování kávy. Silné, pikantní zrna z Harare a ovocné, sladkokyselé z řad Yerga cheff patří k nejlepším na světě. 100% arabika, samozřejmě.Tam bychom chtěli jít.Addis mizí ve zpětném zrcátku. Také muž umývajúci se v kaluži za svítání. Po zbrusu novém asfaltu, kde se setkávají vozy, voly, osly, kozy, slepice, pestře oblečené ženy s nákladem na hlavách a indické moto-rikši značky Bajaj se přesouváme na jih.Palivové dřevo, zelená kávová zrna a falešné banány leží po krajích ulice na prodej.Doprava je typická pro Afriku: chaotická, ale ohleduplná.Pěstitel kávy nás zve na pravou kávovou ceremonii do své jednoduché chatrče. Řídké sluneční paprsky dopadají do tmavé pokoje. Sousedé a přátelé došli pozdravit cizinců.Pití kávy je společenská akce, která trvá obvykle hodinu. Příprava je ženskou záležitostí. Hospodyně praží zelená zrna na železné pánvi a všude dokola se šíří doutnající obsah, abychom se mohli nabažit aroma. Nechá se kouř se rozptyluje na žhavé uhlíky, přičemž se mumlá kouzlo přátelství, zrna se drtí v hmoždíři a prášek se spaří v Jaba, břicha džbánu, a lije se do malých šálků bez ouška. Lepší už káva chutnat ani nemůže! Vypijeme každý alespoň tři šálky na znak přátelství.
Mezitím se můj obraz o Etiopii radikálně změnil. S tímto jsem se však nejdříve musela vypořádat. Předtím samý hlad, strašná chudoba, korupce, ve špinavých hadrech zabalené zasoplené děti s vypouklými bříšky a mouchami v očích. V horských vesnicích nepřetržitě padal kamenec. Neustále očekávání bezdomovce, kterým jsem nemohla pomoci, i když jsem velmi chtěla, mě neustále těžili. Zažila jsem kulturní šok a byla jsem vynervovaná ze zvědavců, kteří mě pronásledovali na každém kroku a nenechali mě jít samu ani za keře. Addis byl však plný kontrastů. Byly zde jatka s obrovskou hromadou kostí, které člověk cítí dlouho předtím, než to uvidí. Supi kroužili nad ubohými stvořeními a hledali zbytky páchnoucích těl.

Dnešek je mnohem lepší. Lidé se opět smějí a všude kolem převládá optimismus.Ve velkých městech rostou nové budovy jako houby po dešti, každý druhý člověk má u ucha mobil a dokonce zde existuje i internet, i když je často nefunkční. Místo You, you, you , děti křičí  Where are you go? Komunikace je klíč, který jsem já při své první cestě neměla. Díky Tagi můžeme vést rozhovory s místními obyvateli i ve vzdálenějších oblastech. Nezměnily se jen obyvatelé Etiopie, ale i já. Před deseti lety, když jsem měla 80 km zkušeností přechodem Afrikou, moje pozornost se soustředila téměř výhradně na jízdu v těžkém terénu. Po dunách přišli přechody řekou, hrubý štěrk a hluboké bahno. Jen co jsem vyřešila jeden technický problém, už na mě čekal další. Každý večer unavená na smrt z motorky rovnou do stanu. Trvalo, než jsem přišla na to, jakým způsobem se mi bude nejlépe jezdit. Nevyhnutelně mi chyběl humor. S tím, co jsem se mezitím naučila, se mi světem prochází mnohem lépe. I když stále chci toho co nejvíce zachránit, pro Etiopii to už neplatí. Co se to stalo, že lidé spěchají pokácet z holé skály 11 kostelů? Holýma rukama?Během sto let? Tuto otázku jsem si položila Lalibela, když během ranního světla jsem stala ohromená před architektonickým mistrovským dílem. Jsou to ty největší, člověkem vyrobené, monolitické struktury na světě. Sledovala jsem jako poutníci v bílých rouchách, s modlitební knížkou v ruce, tiše něco brblajícího pro sebe, se bosí spěchají po svaté zemi políbit skálu.Dále na sever, v Sekote, tankujeme do kanystrů při okraji silnice. Později přecházíme barevnými kaňony obklopenými baobaby a suchým údolím zvoní naše motory, což nás naplňuje radostí. Cesta z Axum do pohoří Simien je nekonečné staveniště. Za námi se valí dlouhé mračna prachu. Čína buduje cesty po celé Africe a tak je to i zde. Kde přesně je problém, to mi nikdo neví říct. Zdejší obyvatelé jsou rádi, že mají práci a vylepšenou infrastrukturu. Předtím izolované vesnice jsou nyní místy hlavních spojení s novým asfaltem. S přicházejícími turisty se zlepšuje i život.



Reiner navrhuje, abychom se šli podívat Gelada paviáni. A to je, prosím, co? Paviáni s krvavým hrudníkem. K tomuto rozkošné pojmenování pro opice žijící výhradně v etiopské vysočině, díky zářivě červené holé skvrně na hrudi. Závodní dráha  je ve výšce 4500 metrů nad mořem, někdy zahlédneme i kozoroha. Tu a tam vidíme uprostřed krajiny na kameni čupět strážníka národního parku s kalašnikovem v olivově zeleném krycím obleku Noci jsou v horách docela chladné. Určitě po tom budeme toužit v našem dalším cíli, v poušti.Už několik dní Herbertovi klouže spojka. Na sestupu to konečně vzdal. Tak jsme naložili jeho 800 na kolemjdoucí kamion. Ze solidarity jsem vedle něj připevnila i svou 650-tku a postavila jsem se na nakládací plochu. Jaký dobrý nápad! Při natřásání po štěrkové cestě se popruhy někdy uvolní. Museli jsme naše mašiny zatížit svou váhou. Cesta zpět do Axum trvala 8 hodin a je to víc než odvážné. Bohužel, není to proslulé místo, a tak jsme museli nahlásit jaké šrouby potřebujeme. Náhradní díly už čekali v Německu.Každý, kdo přijde do Etiopie, musí ochutnat injeru. Tento snadno kyselý zdroj obživy vyráběn z mouky má konzistenci tenké, měkké houbičky. Chuť je obyčejně bídná. V této kultuře se jí injera společně z obrovského talíře prsty. O dva dny později jsme 120 metrů pod hladinou moře. Vítejte v údolí Danakil, nejžhavějším a nejnepohostinnějším místě na zemi. Slunce svítí nekonečně daleko.Přesto je na podmínky Danakilu nezvykle chladno, pouze kolem 40 ° C. Ve špičce se rtuť teploměru vyšplhá i na 63 ° C. Písek a štěrk kam jen oko dohlédne. Žádný strom, žádný keř, ani jen co nejmenší zvíře. Alespoň ne na první pohled. Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že ježdění pouští je zábava, určitě bych ho vysmála. Ale opravdu je!Mně moje cesta přes poušť, kde jsme hledali překážky, mi vyřezává trvalý úsměv na tváři. Adrenalin se postará o zbytek.Sleduj vedení a zůstaň uvolněná!, Znějí mi Manfrédova slova v uších. Moje lehká výzva je dobrá volba, obzvláště pro náročnou trať s tlustými, ostrými lávovými kameny, která vede k Erta Ale. Odstavujeme moto, holínky měníme za boty a za měsíčního svitu se vybíráme k sopce. Tato je úplně jiná než všechny ostatní. Ne jen proto, že v kráteru se nachází aktivní, neustále bublající lávové jezero. Zpoza okraje kráteru se naskýtá pohled přímo do nitra země. Jakoby se dalo nahlédnout do duše. Lávové fontány trhají tenkou kůru ztvrdlé, šedé lávy a vytvářejí ohnivé stopy nad jezerem. Místo zlomu září na červeno od pramenící lávy. 

Těžba soli, tato práce je tvrdá hra. Slepota je předprogramovaná. Pro mě by bylo téměř nemyslitelné obejít se bez slunečních brýlí při takové bílé zářící ploše. Afar těží surovinu téměř staromódním způsobem a balíky nakládá na záda velblouda. Solné karavany pak táhnou přes Danakil.Valerie Browning je anděl v poušti. Malika, tak ji volají Afari. Od roku 1974 žije a pracuje tato rozená Australanka a vyučená zdravotní sestra v Africkém rohu. Nejen proto, že je vdaná za Afar, její osud těchto lidí leží na srdci a jako lvice bojuje za jejich práva. Valerie nás bere do kamenité pouště. Podle WHO ani každý druhý Etiopan nemá přístup k čisté pitné vodě. Voda v poušti je snem mnoha lidí. Valerie ji nechala zavést pro jednu malou vesnici: přes novou dešťovou nádrž s kapacitou 480 000 litrů vystačí pitná voda na jeden rok. Náklady: 7000 €. Afari i Valerie tvrdí, že je umění vyžít zde. Po dokončení tohoto článku přišla zpráva, že do Erta Ale spadla skupina turistů a pět zahynulo. Co mám k tomu říct? Velmi mě to rozľútostilo. Snad jsme měli pouze štěstí, že jsme nebyli v nesprávném čase na nesprávném místě. Co vím s jistotou je, že žádná  bezohledná, chamtivá cestovka nemůže být odpovědná za to, že neznalí turisté našli smrt. Tento druh šíření zpráv je povrchní a falešný. Oběťmi jsou opět pouze obyvatelé pouště, kteří se snaží právě s rozvíjejícím se cestovním ruchem vybudovat nějakou existenci.



Dřívější Absesínsko je nejstarší, nezávislá země Afriky. Od 1935 - 1941 se ji pokusili obsadit italské ozbrojené síly pod Mussolinim, ale tento pokus o kolonizování selhal.88 milionů lidí z více než 80 různých etnických skupin sdílejí území třikrát větší než Německo. Etiopané jsou hrdí, nápomocní lidé. Oficiální jazyk je amharština, ale s angličtinou je možné se setkat na více místech.Země je obzvláště atraktivní od září do listopadu, když je všechno zelené a rozkvetlé.Od dubna do srpna je období deště a svahy jsou obtížně sjízdné.Padací rámy, ochrana motoru a velká nádrž jsou doporučeným vybavením.
V říjnu 2011 náklady na transport činily pro BMW F800GS z Německa do Etiopie kolem 1200 € plus místní poplatek za přepravu.Karnet přechodu není předepsán, ale usnadní spoustu věcí. Před odjezdem je třeba mít uzavřeno pojištění (okolo 100 €).Doporučené množství na dojezd: 500 km, 1 l benzínu stojí přibližně 1 € a shánění nám kromě zvonění nezpůsobovalo žádné problémy.Etiopie je v síti GPS bílý flek. Náš Garmin Montana ukazoval pouze hlavní, zpevněné cesty.Ve městě je pouze jeden hotel, který se dá akceptovat, například Gheralta Lodge v Hawzen, ethion-Německý Park v Debre Libanos nebo Tukul Village Hotel Lalibela.Jinak je vlastní stan nejlepší alternativou.Etiopské národní jídlo a základní zdroj obživy injeru musí ochutnat každý cizinec.Kyselá chuť omelety podobné lívancům z teff mouky, podávaná s omáčkou a konzumována prsty. Etiopané jsou milovníky masa a pikantních chutí. Jelikož Etiopií ortodoxní církev prohlásila půst každou středu a pátek, na své si přijdou i vegetariáni.Bezpodmínečně by měli ochutnat shiro, lahodnou Cizrnová omáčku. Jako kuriózní dědictví Italů je na jídelním lístku lze najít pizzu, špagety nebo cappuccino. Dobrou kávu je dostat všude, i v té nejjednodušší chatrči.Národní měnou je Birr (1 € ≈ 22,5 Br). Obzvláště na vesnicích je třeba mít u sebe dostatečnou hotovost, protože kreditky jsou zde komentované pokrčením ramen.Nejlepší je změnit peníze hned po příchodu do Addis nebo vybrat z bankomatu.Mobilní pokrytí je obecně dobré, i když mobilní sítě jsou často přetížené. Lepší je se předem informovat o možnostech u poskytovatele roamingu. SIM karty jsou k dispozici i na místě. WI-FI je těžké chytit. Internetové kavárny existují, ale jsou neskutečně pomalé a síť ne vždy funguje.Při turistických zajímavostech jako Axum nebo Lalibela nebo v národním parku je povinna příručka. V Simienských horách je možné si v místní kanceláři pronajmout průvodce. Obecně je užitečné pohybovat se i v odlehlých oblastech s průvodcem. V poušti Danakil je vojenský doprovod absolutní nutností. Ministerstvo zahraničních věcí varuje před cestou ke hranicím Eritreje státu a Somálska.